Навесные (настенные) шкафчики
составляют обязательную принадлежность
современной кухни.
Формы и размеры навесных шкафчиков (рис. 13) могут быть весьма
разнообразны и различаются главным образом по ширине и высоте; глубина
же для всех вариантов считается наилучшей 300-330 мм. Ширина и высота
шкафчика зависят прежде всего от его назначения. Так, в условиях
небольшой семьи может оказаться достаточным маленький шкафчик 400х600
мм. Большую емкость можно получить, увеличив ширину шкафчика до 700 и
высоту до 800 мм. Можно построить два-три небольших одинаковых шкафчика
или один четырехстворчатый шириной 1100-1400 мм. Для просторного
помещения лучше применять широкие и низкие шкафчики, а для маленького -
узкие и высокие.
Рис. 13. Навесные шкафчики
На открытой полке в нижней части кухонного шкафчика (вариант 600х600
мм, рис. 13) удобно хранить то, что необходимо всегда иметь под рукой:
соль, специи, спички и т. п.
Каркас шкафчика (рис. 14) любого варианта можно изготовить из реек
сечением 12(15)х40(50) мм. Боковая обшивка и крышка делаются из
4-6-миллиметровой фанеры. Задняя стенка - из такой же фанеры или из
твердой древесноволокнистой плиты.
Рис. 14. Каркас и обшивка шкафчика.
Выбрав наиболее подходящий вариант шкафчика, определите точно его
габарит и сделайте нужные эскизы, проставив размеры деталей.
Запаситесь нужными материалами.
Работу начинайте с изготовления боковых рамок каркаса. Отобранные для
этого рейки, не распиливая их пока по длине, следует прострогать и
профуговать с четырех сторон так, чтобы сечения их были строго
прямоугольными и точно соответствовали заданным размерам по всей длине
рейки (рис. 15, а и б).
Рис. 15. Этапы изготовления навесного шкафчика: а - строгание реек; б
- фуговка досок; в - разметка реек на планки; г
-
распиливание реек; д - выпиливание под соединения; е
- сверление под
шканты; ж - сборка боковых рамок; з
- сборка корпуса (каркаса); u -
выпиливание щитов из фанеры; к - изготовление гнезд
под петли и
привинчивание петель; л - отделка и окраска
Заготовленные рейки разметьте и распилите так, чтобы получить четыре
короткие горизонтальные и столько же длинных - вертикальных планок
(рис. 15, в и г).
После этого концы планок следует запилить и просверлить в них отверстия
под шканты для соединения в угол. Таким образом получаются готовые
детали для боковых рамок каркаса.
Теперь соберите детали в рамку, как показано на рис. 15, ж,
пока без
клея, и проверьте прямоугольность рамки: измерьте диагонали - они
должны быть равны друг другу так же, как и противоположные стороны
рамки. Угольником проверьте углы - они должны быть прямыми. Проверьте,
выдержана ли взаимная симметричность рамок. Если вы обнаружите грубые,
неустранимые ошибки, лучше сделайте новые детали, чем пускать в дело
явный брак.
Покончив с рамками, сделайте соединяющие их горизонтальные детали -
планки каркаса и соберите каркас (рис. 15, з). Не
торопитесь закреплять
все детали окончательно, так как при первой сборке вы можете обнаружить
разные неточности и дефекты, для устранения которых придется частично
или полностью разобрать каркас. Поэтому предварительную сборку лучше
сделать на небольших винтах или тонких гвоздях без клея. Когда все
неполадки устранены и в собранном каркасе нет перекосов, все углы
правильны, размеры выдержаны, соберите каркас окончательно на клею,
гвоздях и винтах и приступайте к изготовлению других деталей и узлов.
Заготовьте листы фанеры (рис. 15, и) для боковин,
крышки, днища и
задней стенки. Эти детали могут быть сделаны из твердой
древесноволокнистой плиты. Листы фанеры прошлифуйте заранее до
прибивания их к каркасу. Обейте каркас заготовленными листами,
используя мелкие гвоздики или шурупы.
В корпусе необходимо обеспечить вентиляцию, для чего просверлите
19-миллиметровой перкой два ряда отверстий по шесть-восемь в каждом:
один ряд внизу на передней части днища, а другой в верхней крышке.
Отверстия закрывают мелкой сеткой.
После изготовления корпуса займитесь дверками.
Имеется несколько вариантов изготовления дверок. На рис. 16, а
дверки представляют собой
рамки, сделанные из реек 15х40
мм. Наружные размеры рамок делают точно по проему шкафчика. С внешней
стороны к каждой рамке прибивают (привинчивают, приклеивают) лист из
5-6-миллиметровой фанеры. Вертикальный размер этих листов на 10-15 мм
больше рамок. Чтобы средний стык дверок в закрытом положении не был
сквозным (в виде щели), нужно одну из рамок сделать несколько шире
другой - примерно на 10-15 мм. При одинаковой ширине фанерок этот стык
закроется краем одной из них (в данном случае - левой).
Рис. 16. Дверки для навесных шкафчиков: а - из реек и нетолстой фанеры; б
- рамочные с двусоронней обшивкой
тонкой фанерой; в - из фанеры 10-12 мм; г
- остекленные: I - с
накладными планками; II - со штапиками; 1
-
рамка; 2 - наружная планка; 3 -
штапик; 4 - стекло; д
- фанерные раздвижные
Если обшить рамки дверок фанерой не только снаружи, но и изнутри (рис.
16, б), то внутренний вид шкафчика получается более
аккуратным. В этом
варианте стык между фанерными створками закрывается узкой планкой
(нащельником).
Очень простые дверки можно изготовить из толстой (10-12 мм) фанеры
(рис. 16, в). Между прочим, при этом варианте нет
необходимости делать
ручки для открывания дверок, так как эту роль исполняет нижний выступ
(cвec) створок, выходящий за габарит корпуса шкафчика.
Шкафчик будет иметь красивый вид, если его дверки оформить рифленым
стеклом (рис. 16, г). В этом случае необходимо в
рамках дверок с
наружной стороны сделать выемки (выбрать четверть), в которые
вкладывается стекло. В рамках стекло удерживается от выпадания
деревянными лицевыми накладными планками, привинчиваемыми к рамке. В
другом варианте стекло удерживается трехгранными или плоскими
штапиками, прибитыми к рамке шпильками.
Распашные дверки навешиваются при помощи шарнирных карточных или
рояльных петель или на подпятниках (рис. 17). Такие подпятник, точнее
их пары, бывают правые и левые. Приобретать их нужно по две разные пары
на каждую створку.
Рис. 17. Правый нижний подпятник дверки
Определив примеркой, какую пару, т. е. правую или левую, нужно
поставить в тот или иной угол шкафчика, врежьте подпятники в дерево
заподлицо. Перед тем как подпятники укрепить окончательно винтами,
поставьте их на свои места, вложив дверки в проемы, и проверьте,
правильно ли вы вырезали гнезда для подпятников.
Врезка петель и подпятников - работа кропотливая, требующая особой
аккуратности и точности.
Для того чтобы дверки шкафа надежно удерживались в закрытом положении,
используют фиксаторы-защелки (рис. 18), которые вы можете приобрести в
магазинах скобяных изделий. Фиксатор представляет собой стальной шарик
с пружиной, заключенные в стальном корпусе. Фиксаторы устанавливают на
дверках: либо на их торцах (рис: 18, а), либо на
специальных колодочках
(рис. 18, б) в зависимости от конструкции дверок.
Рис. 18. Фиксаторы: а - на кромках; б
- на колодочках
Покончив с дверками, сделайте в шкафчике полки из досок или
12-миллиметровой фанеры. Эти полки укладывают на планки, прибитые
изнутри к боковым рамкам корпуса, как на рис. 14. Показанные на этом же
рисунке продольные и поперечные (серединные) планки под полку делают
лишь в том случае, когда для полок используют тонкий материал, например
3-4-миллиметровую фанеру или твердую древесноволокнистую плиту.
На внутренних сторонах дверок сделайте фанерные "карманы" (рис. 19).
Такие карманы очень удобны для хранения домашней документации, т. е.
счетов за газ, свет, квартиру, приходно-расходных тетрадей, кулинарных
рецептов.
Рис. 19. Внутреннее оборудование настенного шкафчика
Кроме предлагаемых нами прямоугольных вариантов шкафчиков, можно
рекомендовать шкафчик со скошенными боковыми стенками (рис. 20). Он
почти сохраняет полную емкость прямоугольного шкафчика и может быть
подвешен над рабочим столиком довольно низко, не мешая при этом хозяйке
наклоняться при работе и не закрывая части рабочего поля зрения, что
неизбежно при прямоугольных вариантах. Дверки на петлях (так называемые
- распашные) непригодны для скошенного шкафчика, так как будут сами
открываться. Поэтому делаются раздвижные дверки - фанерные или
стеклянные. Эти дверки перемещаются в пазах, сделанных непосредственно
в рейках корпуса (рис. 16, д), либо в специально
изготовленных планках,
укрепленных в передней части корпуса. В обоих случаях верхние пазы
нужно сделать несколько глубже нижних, что необходимо при установке
дверок на месте, т. е. при вкладывании в пазы. В продаже встречаются
мебельные пластмассовые направляющие - их можно укреплять на месте
шпильками или маленькими шурупами, ввинченными заподлицо в дно канавки
направляющей.
Рис. 20. Сравнение прямоугольного и скошенного шкафчиков
После сборки, но при снятых дверках, шкафчик следует окрасить масляной
или нитрокраской - если он предназначается для кухни, или отделать его
прозрачным способом - если шкафчик сделан для общей комнаты.
Внутренность шкафчика надо проолифить, но лучше если ее окрасить в
желтый или светло-оранжевый цвет.
Фурнитуру укрепляют после окраски.
Кроме шкафчиков каркасной конструкции, можно сделать шкафчик
бескаркасный. Боковые стенки такого шкафчика делаются из
15-миллиметровой фанеры, а полки и крышка из 10 - 12-миллиметровой
(рис. 21 ).
Рис. 21. Навесной шкафчик из фанерной плиты
Эти последние детали скрепляют изделие, обеспечивают его жесткость - их
надежно привинчивают к подполочникам.
Заднюю стенку прикрепляют винтами и гвоздями к рамке, сделанной из реек
15х40 мм.
Дверки делают, как показано на рис. 16, а, б
или д. Если дверки делать
по способу, показанному на рис. 16, в - т.
е. из толстой фанеры, то петли
дверок придется укреплять, ввинчивая винты в кромку фанеры. Это нужно
делать очень осторожно, чтобы не расщепить фанеру: выбрать подходящие,
т. е. тонкие, винты, сделать под них соответствующие сверления.
Рояльные петли в данном случае наиболее подходящи.
Бескаркасный шкафчик отличается простотой изготовления и может быть
сделан с минимальной затратой труда и времени.
Подводя итог технологии изготовления шкафчиков, можно заключить, что
она состоит примерно из таких этапов:
· выбор конструкции и
определение габарита;
· составление рабочих эскизов
с размерами;
· подбор материалов;
· заготовка деталей и сборка
их в узлы;
· предварительная
(контрольная) сборка корпуса и устранение обнаруженных при этом
недостатков;
· разборка и доделка деталей и
узлов;
· отделка (окраска) в
разобранном виде и окончательная сборка изделия;
· окончательная отделка (по
мере надобности).
Такой последовательности и следует придерживаться как основы при
изготовлении любого предмета мебели, хотя отклонения, вызываемые
конструктивными особенностями того или иного предмета, неизбежны.
